我的旅館在阿尤恩市中心，由機場乘坐的士約十分鐘就到了。所謂市中心，其實也不比沙田熱鬧，就是人和車輛都明顯較機場附近多一點。
我的旅館在一間小食店旁，經過一條黑暗的小樓梯到達上層的接待處，有點像旺角的時鐘酒店。當然這區的住宿選擇也不太多。我的房間有陣濃濃的霉味，有些電線從爆開的牆身露了出來（我當然沒有試試那有沒有電），小小的木製衣櫥門一打開幾乎整個掉下來。住過這麼多青年旅舎的我當然不會介意這種住宿環境啦，在沙漠中心能洗個澡已是十分奢侈了。喔，說起洗澡，這裡的花灑的水是滴出來的，相比起來香港家裡的花灑根本就是消防喉。
在旅館放好行李已是黃昏，但我仍急不及待出去逛逛。
沿大馬路一直走，大馬路旁是店舖林立的商業區，不過也別想是尖沙咀般的繁華，頂多是公共屋邨商店區的規模。走了約十分鐘，看見一座較高的建築物，是回教寺的鐘樓，寺旁有一個市民廣場，夕陽的餘暉化成一塊橙紅色的薄紗舖在廣闊的廣場上，廣場似乎聚集了阿尤恩一半人口了，推著嬰孩的阿拉伯婦女在聊天、年青人在玩滑板、孩子們在跑跳嬉戲，而我，就站在廣場邊緣享受此刻祥和。書本上如何描寫此地的戰火連連，並不影響這裡的每一人在演繹他們的活潑美麗的生命。
我舉著相機拍下一張又一張餘暉前的棕櫚樹剪影，突然身後有人叫︰
「An-yŏng-ha-se-yo！」
韓文。肯定是跟我說的，這裡沒有其他亞洲人。
我轉身看見一群四、五個男孩興奮地向我跑來，他們大概十來歲，黑色頭髮棕色面孔，跟摩洛哥的阿拉伯人有點不同。他們站在我面前用他們斗大的眼睛看著我，笑著卻不再說話，看來剛才那句是他們唯一會說的亞洲語言了。我笑著跟他們說聲「Hello」，其中一位長得較高高、戴著眼鏡的少年，禮貌地以非常純正英語跟我說︰
「你好，我的朋友們很希望跟你合照，請問你介意嗎？」
當然不介意。他們拿出手機圍著我團團轉，拍完一張又一張，我感覺自己就像動物園裡快樂的大象。我看他們的手機，雖認不出型號，但全是大螢幕的智能手機，原來沙漠的孩子已經這麼先進了。跟他們拍了一千張照片後，我跟那眼鏡少年聊了幾句，他名叫阿里，幾位孩子裡就只有他會講英語，他解釋說因為他很喜歡看電視電影，所以學好了英文。但也太誇張了，我在這裡遇過的關員、店員、侍應頂多只會單字片語，一位十多歲少年竟講著比我還要流俐多的英文，令人很驚訝。
「我的鄰居們外表看去都是極骯髒而邋遢的沙哈拉威人。不清潔的衣著和氣味，使人產生一種錯覺，以為他們也同時是窮困而潦倒的一群。事實上，住在附近的每一家人，不但有西國政府的補助金，更有正當職業，加上他們將房子租給歐洲人住，再養大批羊群，有些再去鎮上開店，收入是十分安慰而可觀的。」
《撒哈拉的故事－白手成家》
我想起來了，非洲沙漠中只有窮人是我們一直以來的誤解，住在阿尤恩的人即使三毛時代也算物質充裕。
「香港？我知道呀，在中國對嗎？」阿里說。
他當然認識香港，電視、電影、智能手機的確把地球縮小了。
閒聊了幾句就跟他們告別了。轉身走了幾步，仍聽見他們快樂的笑聲和吱吱喳喳聽不懂的語言，突然心裡出現一個鬼主意。
「阿里！」我轉身叫，又回頭走向他們。
「我想要吃晚飯，你知道這裡有甚麼好的餐廳嗎？」其實我在飛機上已吃得很飽。
「我們正打算去吃飯，要跟我們一起去嗎？我知道一間不錯的餐廳。」阿里說。
「當然！」正中下懷，一直很希望能跟本地人吃個飯多了解一下他們呢。
阿里帶我走進內街，一直在興奮猜想他們會帶我去吃甚麼地道美食，駱駝肉？還是活野豬的內臟？結果，出現在我面前的，是炸雞、薯條、三文治⋯⋯快餐店？！哈哈，我真笨，對這群孩子來說，最好的當然是快餐店。不要緊，最寶貴的是圍繞著我的這五位小伙子。
除了阿里之外，還有三位跟他同齡的同學，和阿里的兩歲堂弟。比起彬彬有禮的阿里，他的朋友們就活潑非常，整晩高談大笑，雖然我一點都聽不懂，但總不自覺就跟他們一起笑起來。
阿里對我的興趣不下於我對他，他們實在很少機會接觸外國遊客，更莫說一起吃飯聊天了。我也一一回答他有關香港的問題。
「香港，就有點像阿尤恩的情況。因為特殊的歷史背景，現在雖然是中國的一部分，卻有自己的法律和完全不同的制度，而且社會還有不少矛盾和紛爭。」
我不知道「有點像阿尤恩」算不算政治正確，但對阿里來說該是比較易理解的方向。
「你們希望獨立嗎？」我問阿里，跟一位十來歲的孩子談政治雖然有點奇怪，但阿里給我的感覺很成熟。
「當然希望。我們是沙哈拉威人，不是摩洛哥人，我們希望有自己的國家。」
這樣的答案，令我想起最近經常聽見的「我是香港人，不是中國人」，但他們的情況不一樣，他們的確是不同的民族。
沙哈拉威人，即是三毛在書中經常提到的沙漠原住民。阿里的父母原本是生活在沙漠裡的遊牧民族，現在已搬到城裡有穩定工作。正如三毛所說，居住在阿尤恩的沙哈拉威人並不貧窮，阿里不但有智能手機，也偶然會跟家人往摩洛哥和茅里塔尼亞旅行。
「我去過摩洛哥的大城市，的確是很棒，但我還是喜歡這裡，我是沙漠的人。」阿里說。
城市化並沒有令身為沙哈拉威人的阿里忘記他的根。他和家人放假時仍會往大漠去露營、狩獵，這是他最喜歡的假期活動。阿里興奮地描述他在沙漠的旅行，聽得我心癢癢，多想跟他們去一次呢。
但畢竟他們是受過文明洗禮的沙漠孩子了，當我聽見他們喜歡看韓劇《花樣男子》，狂笑之餘也不禁感慨互聯網正在改變世界。不過好處是，從前不可能跟這些旅途上遇見的人保持聯繫，現在有了facebook，西撒哈拉的朋友、鄰村的街坊、黃大仙的表親都一視同仁變成千多人列表中的一員了。
「感謝這些鄰居，我沙漠的日子被她們弄得五光十色，再也不知寂寞的滋味了。」
《撒哈拉的故事－芳鄰》
跟阿里聊得忘了時間，他們送我回去旅館。路上那些孩子到處吵吵鬧鬧，在馬路上驚險地左穿右插，就只有阿里仍像個成年人，慢慢走在我身旁跟我聊天。
「他們很頑皮吧？有時他們還會故意按陌生人的門鈴然後跑掉呢。但我還是很喜歡跟他們一起。」阿里說。
記得三毛在書中提到，她的沙哈拉威朋友經常上門跟她聊天，也很會搗亂，好奇地將所有東西翻出來，害三毛哭笑不得，卻仍樂與他們相處。我跟沙哈拉威孩子們成為facebook朋友後，發現他們這攪破壞的習慣也沒改變，不過換了在虛擬世界。第二天起床發現facebook幾十個通知，全都是一班沙哈拉威孩子在翻箱倒櫃地「起我底」、在我的陳年舊相「讚好」和「留言」、用奇怪的英語寄短訊給我，幸好他們沒有我的Whatsapp，否則晚上肯定吵得睡不了。
跟沙哈拉威孩子相處一整夜，總算明白到三毛為何這麼喜愛他們了。所謂熱情的沙漠，熱情的並不是沙漠本身，而是沙漠裡的人們。
當然，難得交了一位本地朋友，沒有吃過地道美食我不會放過他。第二天我再相約阿里，要求他帶我去吃「傳統一點」的食物。
阿里先帶我到路旁一間小店買了烤餅，熱騰騰白色一大片，有點像印度咖哩店常見的餅，但較厚和鬆軟。吃起來，嗯⋯⋯就是油油的麪粉，不算難吃。
下一站，阿里帶我走進一家只有兩張枱的小店，有點像香港的小涼茶檔，但我完全看不出這家店是吃甚麼的。
「要喝湯嗎？」阿里問。
沒關係呀，是地道食品我都會想試試。
店主端上來的是一碗紅色的濃湯，湯裡還有煮溶了的豆子。是這裡的豆湯吧？我喝了一口，豆子的味道很濃、湯味道很鮮，我想起我們常吃的茄汁焗豆，但這是湯的狀態。
「好味道嗎？現在試試用剛才的烤餅醮來吃。」阿里教我。
當濃湯遇上烤餅，又是另一番風味，汲滿了豆子香的烤餅吃起來變成甜味。但這樣吃實在很飽，只需港幣五元的濃湯絕無偷工減料，喝完一碗已經再吃不下去了。
總算吃過了地道食品，然而下次要我選擇，我應該會吃炸雞薯條。
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